Kunst trifft Mode auf der Akris-Ausstellung in Zürich

Jun 24, 2024

ZÜRICH— Die neue Akris-Ausstellung im Top-Designmuseum der Schweiz ist ein Fest für Augen und Hände: Besucher können auf aufwendig bedruckte Pailletten blinzeln, Dutzende großformatige Gemälde, Fotos und Skulpturen bestaunen, gewebte Rosshaarballen streicheln und erleben 800-Gramm-Kaschmir-Doubleface schmilzt auf ihren Schultern.

Es gibt sogar 3D-Brillen, die Thomas Ruffs Darstellung der Marslandschaften auf einem seiner beeindruckenden Fotoarbeiten zum Leben erwecken – und auf einem seidenen Akris-Regenmantel mit der gleichen jenseitigen Topographie.

Die umfangreiche Ausstellung im Museum für Gestaltung Zürich ist zeitlich auf das 100-jährige Jubiläum des in St. Gallen ansässigen Modehauses abgestimmt und mit historischen Informationen gespickt. Sie bietet vor allem einen tiefen Einblick in Albert Kriemlers Schaffensprozess und konzentriert sich dabei auf die letzten 15 künstlerischen Jahre Kooperationen und technische Zauberei traten in den Vordergrund.

Kriemler tat sich mit der Kuratorin des Museums, Karin Gimmi, zusammen und stellte etwa 100 Akris-Outfits Kunstwerken in klaren Vignetten gegenüber, die an Galerien für zeitgenössische Kunst erinnern.

Während Designer und Modemarken aller Couleur mittlerweile routinemäßig mit angesagten Künstlern zusammenarbeiten, merkte Gimmi an, dass Kriemler sich „nie dem anschließt, worüber die Kunstwelt gerade spricht“ – und dass er die zeitgenössische Kunstszene auch allein und ohne Berater verhandelt oder Berater.

Beispielsweise hat er Reinhard Voigts pixelige Ölgemälde, die abstrakten Farbflächen der kubanisch-amerikanischen Künstlerin Carmen Herrera und Rodney Grahams multimediale Streiche ins Rampenlicht gerückt, bei denen er oft Kleidungsstücke anzog und seltsame Verrenkungen annahm.

Darüber hinaus überträgt Kriemler die von ihm ausgewählte Kunst nicht einfach auf Kleidungsstücke, sondern lässt die Werke zur Struktur, den Proportionen, der Farbgebung und dem Geist seiner Designs beitragen, erklärte Gimmi.

„Es geht um seine Gefühle und er baut wirklich eine Beziehung zu den Menschen auf, mit denen er arbeitet“, sagte sie.

Manchmal sind die Künstler befreundet, wie im Fall von Ruff, den Kriemler seit 30 Jahren kennt. Die beiden Männer arbeiteten Hand in Hand an ihrer Zusammenarbeit im Herbst 2014, zu der auch Looks gehörten, die mit LED-Stickereien glänzten.

Es werden mehrere Kollektionen aus der Zeit der Pandemie vorgestellt, darunter die Frühjahrskollektion 2021 mit der deutschen Künstlerin Imi Knoebel.

Der Knoebel-Raum stellt ein komplettes filmisches Kunst- und Modeerlebnis dar. Die Schaufensterpuppen sind diagonal aufgereiht und erinnern an die Metallstangen, die Knoebel an seinen monumentalen Leinwänden befestigt. Der Sammlungsfilm von Anton Corbijn spielt auf einer gegenüberliegenden Wand und pulsiert vor Farbe. „Er verfügt über einen Wortschatz aus Hunderten vorbereiteter Farben, die er mischt“, staunte Kriemler.

Der Designer bemerkte, dass der Kaufhausmanager Burton Tansky, ein früher Verfechter von Akris in den USA, ihn dazu überredete, leuchtendere Farben zu verwenden, indem er ihn nach Florida, Texas und Kalifornien einlud, um den dortigen Lebensstil zu erleben.

„Ich habe gesehen, was Sonnenlicht mit der Farbe macht“, sagte er vor einer Ausstellung mit Hunderten von Akris-Stoffmustern aus den letzten 40 Jahren. „Man muss den richtigen Stoff haben, um die Farbe schön zu machen.“

Auch die Architektur kann Kriemlers Kreativität beflügeln, wie in der Frühjahrskollektion 2016 von Akris zu sehen ist, wo Sou Fujimotos Metallgitter als aufwendige Guipure-Stickereien auf Bikerjacken und Kleidern mit Reißverschluss interpretiert werden, während poröse Dachlandschaften als schlanke 18-Gauge-Seidenstrickwaren zum Ausdruck kommen Durchsichtige Tellerröcke mit ähnlichen Löchern, einige davon durch Laserschneiden.

Dank der erfahrenen Näherinnen des Schweizer Unternehmens konnte Kriemler ein Holztor von Ian Hamilton Finlays schottischem Anwesen in ein beeindruckendes Säulenkleid und Fotos seiner Teiche in verträumte, wässrige Drucke auf Seidengeorgette übertragen.

Die 480 Schweizer Mitarbeiter von Akris gehörten am Mittwoch zu den ersten, die die Vitrine entdeckten. Pieter Kriemler, Alberts Bruder und Geschäftsführer des Familienunternehmens, sagte, das gesamte Unternehmen sei von dem Projekt begeistert und er halte es für wichtig, ihnen die V-VIP-Behandlung zuteil werden zu lassen.

Die Ausstellung ist am Freitag für die Öffentlichkeit zugänglich und läuft bis zum 24. September.

„Sammlungen müssen von leidenschaftlichen Menschen realisiert werden“, sagte der Geschäftsführer. „Gerade nach COVID[-19] hat diese Ausstellung einen großen, positiven Impuls gegeben.“

In den kommenden Monaten werden auch die Großhandels- und Handelspartner der Marke eingeladen, die Ausstellung in einem gewölbten Raum zu entdecken, der an eine Kathedrale erinnert.

Es entfaltet sich thematisch und Besucher können nach Lust und Laune in die Räume rund um das Mittelschiff eintauchen. Der erste Raum links vom trapezförmigen Eingangsportal ist der Akris-Gründerin Alice Kriemler gewidmet, die Schürzen aus feinster Baumwolle mit wunderschönen Stickereien herstellte.

Albert Kriemler erinnerte sich, wie sich das Verhalten seiner Großmutter veränderte, als sie ihre Schürze umzog und das Atelier und die Werkstätten von Akris betrat.

„Ich hatte immer Bedenken, dass die Schürze etwas ist, das sehr weit von heute entfernt ist“, sinnierte der Designer. „Das Unternehmen hat damit begonnen, Frauen für ihren Arbeitsalltag einzukleiden, und wir machen heute nichts ganz anderes.“

Gimmi bemerkte, dass Akris eine Grundüberzeugung des Bauhaus-Gelehrten Max Bill hervorhebt, dessen Gedanken das Designmuseum prägen, das sich in einem vom Bauhaus inspirierten Gebäude aus den 30er Jahren befindet.

„Sein Ziel war es, funktionale Dinge zu schaffen, die gleichzeitig schön sind, und Akris entspricht voll und ganz dem, wofür wir stehen“, sagte sie.

Albert Kriemler sagte, er habe sich Mitte der 2000er-Jahre auf Anregung seines Bruders mit dem Drucken beschäftigt und erinnerte sich an eine kleine Digitaldruckmaschine, die er auf einem Campus der Universität Luzern gesehen hatte, der Textilstudien und -forschung gewidmet war.

Die Maschine ermöglichte es ihm, fotorealistische Drucke auf Stoffen zu erstellen, was ihm eine neue kreative Perspektive eröffnete, ein weiteres Markenzeichen für Akris etablierte und seine künstlerischen Kooperationen zu einem hohen Sammelwert machte.

„Man muss immer neue Dinge ausprobieren“, sagte Kriemler und wiederholte damit ein Mantra, das ihm seine Großmutter und sein Vater Max beigebracht hatten, immer auf der Suche nach den außergewöhnlichsten Stoffen. „Heute verwende ich immer noch mehrere von ihm entwickelte Materialien.“

In den jüngsten Kollektionen finden sich Vintage-Ordner, die Stickereien aus St. Gallen katalogisieren, bezaubernde Familienfotos, frühe Akris-Werbekampagnen und ein bestickter Rockanzug von Cristobal Balenciaga aus den 1940er-Jahren, den ein 27-jähriger Kriemler auf einem Antiquitätenmarkt unter freiem Himmel fand New Yorks Stadtteil Flatiron.

Außerdem wird eine der meistverkauften Blusen von Akris aller Zeiten mit Maiglöckchenstickerei aus dem Jahr 1953 ausgestellt. Das Stück aus Stretch-Seidenchiffon aus der Herbstkollektion 2002 wurde 2006 in einer Ausstellung von Akris im Textilmuseum in St. Gallen präsentiert.

Die Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag begannen im vergangenen Oktober mit der Frühjahrsschau 2023, einem privaten Abendessen und der Veröffentlichung des 162-seitigen Buches „Akris – A Century in Fashion Selbstverständlich“. (Das letzte Wort bedeutet auf Englisch „natürlich“.)

Jubiläumsveranstaltungen fanden auf der ganzen Welt statt, darunter kürzlich wiederholte Shows in Seoul und Tokio.

Einer der wohl beliebtesten Räume der neuen Zürcher Ausstellung beherbergt ein Regal mit Doubleface-Kaschmirmänteln in den Größen 2 bis 16.

„Man muss spüren, worum es bei Arkis geht“, sagte Kriemler mit einem Lächeln.

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